Если Вы решили принести домой рептилию и выбрали пятнистый эублефар, то с первого взгляда можете решить, что содержать его будет сложно, но уверяем, что это только кажущееся впечатление. Для начала помните, что раз вы завели эублефара, то как и за любое другое животное, несёте за него ответсвенность.

Эублефар обязательно займёт место всеобщего любимца на многие годы, учитывая, что в среднем живёт до 20 лет, в то время, как известны тридцатилетние особи эублефаров. Из приятного – это очень чистоплотные животные, которые не будут гадить по всему террариуму. Эублефар выберет место для туалета в террариуме и будет ходить исключительно только туда, поэтому уборка террариума с эублефаром не будет сложной. Эублефары не пахнут, не способны вызывать у владельца аллергию. Эта рептилия как собака привязывается к владельцу и просится «на ручки». У вас всегда будет вызывать улыбку симпатичная мордашка, с надеждой заглядывающая в глаза. Вот такой милый и позитивный эублефар. У них множество хороших качеств, но лучше их прочувствовать, чем слышать о них.

Итак, Eublepharis Macularius!

1. Общее

Пятнистые эублефары (леопардовые гекконы) входят в семейство Гекконовых, подсемейство Эублефаров, род Эублефары. Это полупустынная ящерица. В условиях природы они живут на скалистых предгорьях и полузакрепленных песках. Предпочитает каменистые склоны низких гор, на которых мало растительности, в сухой или полусухой степи. Родиной гекконов эублефаров можно назвать Южный Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан, Индию, Туркменистан, Восточную и Юго-Западную Азию.

В условиях квартирного-террариумного содержания очень просто сделать нужные для жизни эублефара условия. Важно опираться на те условия, которые близки к естественным для гекконов: точку нагрева для согревания животика после вкусной еды, некоторое количество укрытий, свежая вода. Ошибочно мнение о том, что эублефары содержатся на чистом песочке, это не так. Они предпочитают полузакреплённые пески (глина +песок), а просто песок может быть опасен для этих гекконов.

Эублефар – одни из самых неприхотливых и доброжелательных рептилий, быстро привыкающих к человеку. Длина эублефара тридцать сантиметров, из них десять – это хвост. Весит взрослый эублефар до пятидесяти грамм, если не брать во внимание выведенных морфов, которые обычно больше классических эублефаров. Эублефары с лёгкостью отбрасывают хвост в случае если испугался или что-то болит. У геккона-малыша новый хвостик отрастёт легко и быстро, а вот у взрослой особи будет расти очень долго и не факт, что будет таким же идеальным, как прежний. Но не опасайтесь этого зря, поскольку эублефар не только оне пуглив, но и новый хвост может оказаться интереснее родного, поскольку эублефары отличаются тем, что запасы питательных веществ хранят в хвосте, поэтому они у них такие толстые. Присоски на лапах, как у других гекконов, у эублефаров совершенно неразвиты, поэтому можно не переживать, что он выскочит из террариума без крышки, если террариум достаточно высок. Но не забывайте о том, что в террариуме должна быть дополнительная нижняя вентиляция, иначе эублефару будет крайне некомфортно.

2. Оборудование

Террариум

Чтобы содержать одного геккона, хватит самого маленького террариума, а именно такого, параметры которого будут 30х30х30 или же 40х40х40 см. Если вы хотите содержать три геккона, то приобретите горизонтальный террариум, длина которого должна быть увеличена на 20 см. Так же возможно купить вертикальный террариум, но вам придётся позаботиться о том, чтобы у эублефаров была возможность передвигаться по заранее обустроенным полочкам, укрытиям. Не рекомендуем маленькому геккону сразу же покупать террариум большого объёма, поскольку для охоты эублефаров предпочтительнее небольшое пространство. Когда малышу будет больше шести месяцев, у него появится интерес к путешествиям и обследованию территорий. Кроме того, после этого возраста, если объем террариума будет по-прежнему большой, эублефар станет быстрее расти. 

Обогрев

Следует знать, что эублефар – ящерица холоднокровная и чтобы переварить пищу, ей нужен дополнительный источник тепла. Будет лучше, если вы выберете нижний подогрев, в качестве которого удобно использовать термоковрик или же термошнур, которые есть в наличии в любом зоомагазине. Если хотите сэкономить, то используйте сушилку для обуви – установите её в террариум или просто закопайте в грунт. Температура места нагревания не должна превышать 32 Со. Отрегулировать это возможно при использовании термометра и толщины грунта террариума. Следует обогревать исключительно 1 угол террариума и площадь обогрева не должна превышать 1/4, в крайнем случае, 1/3 всей площади террариума. Так получится достигнуть градиент температур террариума. Если температур в комнате не менее 22 Со, то отключайте обогрев ночью, поскольку такие перепады температур отлично сказываются на здоровье всех рептилий и эублефаров в частности. Если у вас проживает малыш до трёх месяцев жизни, то держите постоянную температуру в террариуме. Остальным включайте на время кормёжки.

Укрытие

В террариуме эублефара должно быть более одного укрытия. Каждое из них находится в разнообогреваемых углах террариума. Геккон сам определяет, где хочет находиться в данный момент времени. Помните о времени линьки, для линьки необходима камера с влажным воздухом. Она должна быть в углу с теплым микроклиматом, а то эублефар впадёт в спячку и откажется от питания. Обычно, гекконы используют тёплую влажную камеру для того, чтобы постоянно укрываться. Очень хороши для подобных камер недорогие, практичные и экологически чистые половинки кокоса.

Грунт

С некоторого времени очень выручают специальные коврики для террариумов, которые и выглядят красиво, и безопасные, и удобные для уборки. В целях экономии подойдёт придверный коврик, но не прорезиненный, а мягкий. Взрослому эублефару понравится грунт из крупных камней, крупной гальки, но не используйте речные и морские камешки, поскольку они скользкие для лапок эублефара. Чтоб обратиться с размером камешка, исходите из того, чтобы геккон не смог случайно заглотнуть его. Не используйте песок, есть большой риск проглатывания этого песка, тогда будут пищеварительные проблемы у питомца. В зоомагазине вам могут предложить кальцинированный песок, называя его безопасным, но на практике этот песок более опасный, чем обычный. Кишечник эублефара может закупориться из-за любого мелковатого грунта:

• Песок,
• Галька,
• Стружка из кокоса.

Крошек эублефаров лучше всего содержать на бумажных полотенцах или салфетках.

Вода

В качестве поилки для геккона подойдёт любая невысокая и небольшая ёмкость. Эублефарам не обязателен фонтан, как хамелеонам, они вполне довольствуются чистой стоячей водой. Воду эублефары лакают так же, как это делают кошки. Эублефар, как и любой другой геккон, любит слизывать свежую воду в виде капелек, поэтому, если вы будете каждый день опрыскивать террариум, то поилку не обязательно ставить. Опять же, если вы забываете иногда опрыскивать террариум, то поилка в террариуме вас подстрахует. Поилка может быть самая разная – и дизайнерская, и простая. Большее значение имеет то, что вода должна быть щелочной.

Свет

Эублефар – животное сумерек, и дополнительное освещение этому геккону ни к чему. Возможна установка обычной зеркальной лампы накаливания от 25 до 40W, чтобы создать имитацию солнечного тепла в одной из точек террариума. Лампу с лёгкостью можно купить в хозяйственном магазине. Но, как уже говорилось выше, самый лучший для эублефара – обогрев снизу:

• Термоковрики,
• Термошнуры,
• Термокамни.

Излучение ультрафиолета нужно геккону, чтобы синтезировать витамин D. Для этого можно приобрести специальную лампу для рептилии, лампа излучает нужный УФ. Лампы есть разных производителей, их ранжируют по уровню ультрафиолета, который они излучают (от 2.0 до 10.0). Опять же, если вы позаботитесь об обеспечении нижнего подогрева, наличии в корме необходимых минералов и витаминов, то лампа может не понадобиться, поскольку в комплексах содержится нужный витамин. Так же помните, что эублефары не любят слишком яркий свет, а в особенности альбиносам (о последнем лучше проконсультироваться у специалиста).

Ультрафиолет показан в лечебной цели, если развивается рахит у рептилии, если витамин D плохо усваивается из корма, и если нужно стимулировать размножение. Тут подойдёт лампа на 5.0, спектр которой самый подходящий для рептилий этой группы. Если рахит развивается, то облучение нужно проводить не менее пятнадцати минут в сутки, а чтобы простимулировать размножение, то постепенно увеличивайте световой день до двенадцати часов, ведь эублефар спаривается тем активнее, чем дольше световой день.

Влажность в террариуме

Влажность террариума должна быть в среднем 50%. Если воздух самой комнаты сухой, то часто опрыскивайте грунт в каком-нибудь углу террариума. Если влажной камеры нет, то тоже опрыскивайте. Когда животное линяет – смотрите его более старательно, поскольку остатки прежней кожи не должно остаться ни в каком месте тела геккона. Если случайно пропустить кусочек кожи, то малыш останется без пальца, или же перестанет слышать и тому подобное. У взрослого эублефара линька происходит приблизительно раз в 2 месяца, а гекконы в возрасте подростка линяют раз в 2 недели. Учитывая, что ящерица съест старую кожу, то процесс линьки можно случайно пропустить. Как же часто линяют малыши-эублефары, которые быстро растут, пока неизвестно.
Обращайте внимание на кожу эублефара и в случае замеченного вами шелушения, трещин и побеления волноваться не  стоит – это предвестники обычной линьки, когда ящерица избавляется от изношенной кожи и обзаводится новой, более яркой. Неприятные последствия с лёгкостью избегаются при правильной влажности воздуха и создании влажной камеры. Для создания последней необходим не слишком больших размеров контейнер и крышка к нему. Размер контейнера должен слегка превышать размеры животного, в крышке прорежьте вход до 4 см диаметром, так можно сымитировать вход в нору. На дне контейнера разместите увлажнённый субстрат типа кокосовой стружки или вермикулита.

На самом деле, процесс линьки должен быть лёгким и практически незаметным, когда кожа слезает полностью чулком, но учитывая её тонкость, при снимании на ней образуются разрывы. Происходящее подтверждает то, что эублефар отлично себя чувствует, ему хватает витаминов и питательных веществ. Оставшуюся на пальчиках, хвостике или веках кожу, необходимо помочь снять, для этого достаточно подержать это место над проточной водой тёплой температуры. Доснимите увлажнённую кожу при помощи ватной палочки. Последствия неснятия  остатков кожи описаны выше. Не тревожьтесь, если заметили, как ваш питомец снял и съел кожу, это вполне нормально и естественно.

В целом, большой необходимости в размещении влажной камеры нет, но опрыскивание может не гарантировать идеальной линьки, поскольку нестабильно. Если самка эублефара собирается делать кладку, то наличие влажной камеры – просто необходимо. Попробуйте использовать с этой целью укрытие для змей, которые можно купить в зоомагазинах. Или сделайте самостоятельно. Варианты изготовления влажных камер вы найдёте в интернете.

Террариум и вентиляция

Как и другие рептилии, эублефары крайне нуждаются в хорошо вентилируемом террариуме. Требуется, чтобы воздух входил через одно отверстие и насквозь выходил через другое. Чтобы создать конвекционные потоки, необходим тёплый воздух, поднимающийся вверх и высвобождающий место для более холодного. Именно так циркулируется воздух в террариуме. Застой воздуха приведёт к болезням у геккона (грибок, дерматит, воспаление).

3. Питание эублефаров

Едят эублефары разных насекомых и:

• Пауков,
• Мелких ящериц,
• Грызунов,
• Своих сородичей.

Самым лучшим кормом для вашего эублефара станет сверчок, небольшой таракан, очень вкусным для эублефара является мучной червь и зофорбас, но последний является жирной пищей, поэтому не стоит давать его часто. Иначе разовьётся ожирение, которое негативно повлияет как на здоровье вообще, так и на репродуктивную систему эублефара в частности. Если лето, то давайте кузнечика, саранча, зелёную гусеницу бабочки, которая не покрыта волоском, поскольку, как и яркие гусеницы, волосатые могут оказаться ядовитыми. Помните о том, что сильно рискуете, если кормите своего геккона тем, чем раньше не кормили и не можете знать, чем закончится этот приём еды. Многие насекомые в природе страдают от клеща, глистов и другого паразита. Именно поэтому, когда заканчивается летний сезон, ветеринарные доктора рекомендуют провести антипаразитарную профилактику. Вполне опасным может оказаться дождевой червь в рационе геккона. Опарыши вредны категорически, поскольку некоторые стадии развития опарыша вполне ядовиты. Есть эублефары, которые с удовольствием едят сладкие фрукты, но они могут вызывать несварение у гекконов и поэтому в питании не рекомендованы. Самка в период размножений может есть новорождённую мышку, но эублефарам не всегда они нравятся на вкус.

Только родившийся эублефар обычно не есть в первую неделю жизни. Для начала он всасывает пуповину, а потом съедает кожицу с его 1 линьки. Как только его органы начинают нормальное функционирование и съеденное переварится, можно начинать давать еду малышу. О начале нормального пищеварения можно узнать по появляющимся какашкам.

Приблизительное меню и режим эублефара:

• Возраст до месяца не более дух раз в день (по 2 маленьких сверчка),
• 1-3 месяца жизни питание раз в сутки не более 3 сверчков,
• 3-6 месяцев жизни эублефары едят через день до 5 крупных сверчка,
• 6-12 месяцев жизни не более трёх раз в неделю до 6 крупных сверчков,
• 1 год и более 4 раза в неделю до 10 крупных сверчка.

Помните об индивидуальности животных, и о том, что разным особям нужно разное количество еды.

Не переживайте о том, что питомец может переесть, большое количество еды в животное просто-напросто не войдёт. Желательно кормить вечером или утром, это часы, когда гекконы более активные, чем обычно. Не забывайте о витаминно-минеральных комплексах, иначе рискуете жизнью своего питомца.

Сверчков для питания эублефара можно вырастить самому, чтобы сэкономить на покупке корма. Подробности выращивания сверчков можно найти в интернете.

4. О физиологии эублефара

Пятнистые эублефары вполне крупные гекконы, длина их тел с хвостиком порядка тридцати сантиметров. Эти животные по сути своей не агрессивны, то не любят чужих на своей территории. Не следует содержать их с другим животным, не содержите более одного самца в террариуме, поскольку есть рис драк до смертельного исхода. Если вы нацелены на содержание нескольких гекконов, то покупайте самок. Один самец способен выдержать до 10 самочек, но не оставляйте его с одной самкой, поскольку он замучает её.

Вес эублефаров

Попытка составить карту веса эублефаров привели к следующим цифрам:

• Новорожденный от 2 до 4 граммов,
• Первый месяц от рождения – от 5 до 7 грамма,
• Два месяца – от 8 до 9 граммов,
• Шесть месяцев жизни – от 30 до 40 грамма и более,
• Взрослые особи более 45 граммов.

Но сегодня эта карта неактульна, поскольку есть много сообщений о том, что есть эублефары, которые уже в три месяца весят столько же, сколько раньше в шесть месяцев. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что владельцы эублефаров очень внимательны и заботливы к своим животным.

Содержание нескольких особей вместе

Подростков эублефаров содержат в одном террариуме до достижения ими 4 месяцев от рождения. Далее самец становится половозрелым и для него не важен возраст самки. Получается, что самец может оплодотворить четырёхмесячных  самок, в то время как не рекомендуется оплодотворение самок до достижения ими веса в 45 грамм. Дальше можете содержать их вместе.

Половое различие

Хочется обратить внимание на то, что каждый из экспертов по-разному определяет возраст совместной садки самцов и самок. Есть те, кто считает, что это возможно к двухлетнему возрасту самки. Не забывайте о том, что не нужно совместно держать молодых и взрослых гекконов, поскольку для молодняка это стрессовая ситуация и они откажутся от питания. Обращайте внимание на то, ест ли ваш питомец. Используйте отсадник для кормления, например, небольшой садок, куда можно посадить питомца и поместить несколько сверчков.

Самец эублефара крупнее, чем самка, у него мощное сложение, широкая шея, массивная голова, хвостик отличается большей толщиной, более выпуклые преанальные поры между задними лапками, и большие выпуклости за клоакой. Чаще всего узнать наверняка пол эублефара получится только по достижении 6 месяцев жизни, если не считать тех случаев, когда был понятен пол животного уже к трём месяцам. То, каким будет пол животного, зависит от температурного режима в процессе инкубации. Если выдержать нужный, то получите желаемый пол эублефара. Пол новорождённого эублефара можно определять методом Роба Вагнера. Чтобы определить пол, достаточно светодиодного фонарика, которым просвечивается область клоаки животного. Если животное расслабится, то на просвет вы можете увидеть красные линии – это гемипенис самца. У самки этих линий не будет. Чаще всего возраст половозрелости геккона наступает  от шести до девяти месяцев, иногда раньше, а иногда позже. Беременность самки до наступления полно сформированности чаще всего приводит к смерти животного, или же к тому, что физическое развитие геккона задержится или даже остановится.

На зимовке

За последние годы эублефаров так одомашнили, что они перестали нуждаться в зимовке и редко впадают в спячку. Стимулировать зимовку нужно, если вы собираетесь заняться размножением эублефара. Ели у вас нет такой цели, то нет необходимости в зимовке. Опять же, если не прикладывать дополнительные усилия, то животные тоже размножаются. Эублефар, который хорошо питается, здоров – без труда переносит зимовку. Для зимовки дома, необходима постепенное снижение температуры воздуха за счёт того, чтобы сокращать время обогрева и уменьшения длины светового дня до восьмичасового на 1-2 месяца.

Пик зимовки должен быть с температурным режимом от 16 до 20 Со. Питание тоже нужно постепенно сократить. В общем, период всей зимовки составляет до двух месяцев. Дальше понемножку увеличивайте температуру и световой день. Помните про витаминно-минеральные комплексы, когда выводите эублефара из состояния покоя.

Брачный сезон эублефаров приходится на середину зимы, спадающий к окончанию весны. В террариуме было бы неплохо поддерживать этот режим, хотя это не так обязательно.

5. Здоровье

Очень часто, покупатель берёт в свой дом эублефара, совершенно не понимая состояние его здоровья. Понятно, что многие болезни не определяемы даже специалистами по рептилиям, в особенности если не произведены какие-либо анализы. Но вы должны обращать внимание на некоторые признаки, которые стоит знать перед покупкой. Опять же, если вы пожалели заболевшее животное и решили его приобрести не смотря ни на что, то не стоит допускать его до контактов с другими гекконами или рептилиями, поскольку он вполне может заразить остальных. Хорошо мойте руки, или пользуйтесь одноразовыми перчатками перед тем, как взять заболевшего эублефара на руки.

К примеру, у эублефара тонкий хвост. Это может значить, что у него обезвоживание. Он мог бы быть малышом, не успевшим набрать вес в свой хвостик, но обратите внимание на голову, в таком случае она не должна быть крупной. Чёрное пятно в области груди указывает на увеличенную печень, а это – довольно серьёзная проблема со здоровьем.  Водянистое пятно на животе – свидетельство того, что в брюшке геккона много воды, а это явное заболевание.

Одни из самых распространённых проблем здоровья эублефара

Рахит – не заразно, но опасно, если не предпринять меры для лечения. Явный признак рахита – кривые лапы, которые проявляются в любом возрасте из-за нехватки кальция. Присматривайтесь к лапкам своего питомца, у них должна быть правильная форма и чётко выраженные коленки. Ноги не должны быть ни колесом, ни иксом. Геккон не должен двигаясь подворачивать лапки и не должен касаться животиком дна террариума. Более глубокая стадия заболевания рахит – кривой позвоночник, при полном разрушении которого эублефар умирает. В стадии, когда геккон не стоит на лапках самостоятельно, необходимы инъекции лекарств, которые способны сделать исключительно специалисты.

Первый признак рахитов гекконов – нарушение координаций движения, промах во время охоты или прыжке. Далее вы заметите судороги, если у эублефара будет сильное нервное возбуждение, поскольку кальций влияет на передачу нервного импульса. Если случай запущенный – искривляются конечности, позвоночник, нижняя челюсть. Исправление этого недуга возможно путём усиленного витаминизирования и минерализирования питомца.

Дальше необходимо обратить внимание на хвостик, которому следует быть упитанный, толстый, плотный, что характерно для взрослого эублефара, отсутствие дряблости, как у молодого. Малышовский хвост физически не может быть толстым, поскольку ему ещё предстоит набраться питательных веществ. Однако даже у малыша-эублефара хвост не должен быть похожим на сухой. В случае,  если вы заметили провисающую кожу, заострение пупырышек на хвостике, косточек в основании хвостика – не покупайте животное, если не хотите выхаживать больного.

Так же не самый лучший признак увидеть засохшую кожицу на кончике хвостика. В этом случае кончик хвоста может иметь воспаление, коготки на лапах могут выглядеть почерневшими. Это означает плохую линьку с остатками старой кожи. Придётся отсекать кусок хвоста, обрабатывать (хлоргекседин, мирамистин). Позже хвост отрастёт. Кожа с лапок снимается при помощи ватной палочки. Если это не помогло – коготки эублефара потеряны. Становится понятным, что на лицо полная нехватка витаминов и если не вмешаться, то станет только хуже. Ко всему прочему происходящее может указывать ещё и на какие-либо заболевания.

Вообще, хвост – гордость любых гекконов, с которым происходят временами такая странность, как отбрасывание. Чтобы произошло подобное, необходимы достаточно серьёзная боль или испуг. Вы должны различать вторичные хвосты от первичных. Обратите внимание на то, что смена хвоста не влияет на состояние здоровья, но потерянный в раннем возрасте хвост однозначно может повлиять на отставание в развитии.

Эублефар-малыш может отбросить хвостик после того, как упадёт с опасной для него высоты:

В чём отличие первого хвоста от второго? Хвост, отрастающий после потери второго отличается гладкостью, отсутствием колечек и пупырышек. Кроме того само место отрыва можно увидеть невооружённым глазом. Когда потерян только кончик, то обновлённый кусочек почти незаметен.

При осмотре мордочки эублефара можно увидеть заболевания по глазам. Последние должны иметь известную для здорового эублефара ясность, хорошо подвижные веки. Щурение глаз на яркий свет – норма, поскольку эублефары являются сумеречными животными. Яркий свет неприятен исключительно альбиносам, у них светлые или красные глаза. Но если темно, эублефар хорошо ориентируется в пространстве, открывает и закрывает веки.

Возьмите эублефара в руки, посмотрите на живот. Худой эублефар, до 40 грамм, с яйцами в животике, которые можно увидеть на просвет сквозь кожу - не стоит покупать. Если самка все-же сделает кладку, то наверняка умрёт, учитывая её степень истощения.

Животное должно быть достаточно активно, обычно эублефары не боятся рук, но и не сидят без движения, пытаясь вырваться и обследовать все вокруг. Он должен крепко и уверенно стоять на лапах, малыши могут забавно пищать и угрожать своим "врагам". С возрастом подобная агрессия проходит.

Покупаемый геккон должен быть активным, не боятся рук, стараться обследовать всё, что попадает в его поле зрения. Вы должны понимать, что он крепко стоит на лапках, если эублефар маленький, то ему можно смешно попискивать, стараясь угрожать потенциальным врагам. Позже такая агрессия пройдёт.

Грибок

Иногда, приобретя рептилию, можно узнать о диагнозе грибок. Его подтвердить может только герпетолог.

Паразиты

Гельминты (глисты) самая частая проблема эублефаров. Болезнь эта не слишком страшная, поскольку в природе гекконы – носители гельминтов, а если эублефар здоровый, то глисты не станут для него большой угрозой. Хуже, если эублефар с гельминтами попадает в стресс. В таком случае гельминты начнут бессистемно размножаться и в лучшем случае принесут дискомфорт, в худшем, если так и не будут приняты меры, возможен летальный исход.

Понять, что эублефара беспокоят глисты можно, если увидеть, что он регулярно не ест, хвост его похудел, вздулся живот, стул жидкий с плохим запахом, а может быть в кале даже видны «червячки». Для начала сдайте фекалии на анализы. При положительном результате нужно лечить. Для этого есть специальные препараты, как их применять, вам подскажут в ветеринарной клинике.

Как только вы обработали животное, начните держать на контроле его террариум, убирайте постоянно кал, чтобы не случилось заражения во второй раз. Иногда дезинфицируйте террариум. Для чего обдавайте горячей водой его стены и все предметы в нём, заблаговременно высадите из него питомцев. Химикаты вам для дезинфекции не требуются. Обрабатывайте кипятком во время лечения от глистов часто не менее 14 дней. Замените влажную камеру на новую или сильно пропарьте её горячей водой.

Итого: в том случае, когда вы наблюдаете вялого, с всегда закрытыми глазами, плохо реагирующего на то, когда вы прикасаетесь к нему, ползающего на брюшке и не поднимающегося на ножки, с явно худым хвостом эублефара, то не покупайте его. Если купили животное, обязательно устройте ему жёсткий карантин не меньше, чем на две недели. Во время карантина понаблюдайте за ним, за его фекалиями. Фекалии здорового животного должны быть хорошо сформированы и состоять из 3 частей, как жидкая моча и две колбаски непосредственно кала, причём, одна из них очень тёмного цвета, а вторая – очень светлого – вымываемая соль. Если есть возможность, то посетите специалиста по рептилиям, чтобы убрать в сторону беспокойство.

6. Как разводить эублефара

Размножение

Чтобы простимулировать самцов и самок к спариванию, их нужно раздельно содержать и подсаживать друг к другу на короткое время, до 7 дней. И бывает, что самцы проявляют агрессию к самкам, если начинают защищать своё пространство. И всё же будет правильным подсаживать самку к самцу. Самец во время ухаживания за самкой вибрирует хвостиком, может покусывать самку, немного травмируя её. Готовая к спариванию самка не убегает и не становится агрессивной, но если самка кусается и прячется, то рассаживайте их, а через пару дней ссаживайте снова. Лучше всего ссаживать в овуляционный период самки.

В просторном террариуме, где много укрытий, пара легко уживётся вместе. Когда самка подготавливается к кладке яиц, самец может стать агрессивным – отсадите их.

Беременная самка эублефара может стать пугливой, раздражительной, испытывающей стресс, не беспокойте её по пустякам. В беременность самка хорошо ест, пред кладкой отказывается от корма. Раньше времени ищет место для кладки, это можно понять по её бесконечным вскапыванием грунта. Постарайтесь дать ей отдельное место для кладки, к примеру, возьмите контейнер с крышкой, в котором сделайте отверстие и наполните его грунтом на 3 см. Вермикулит или стружка из кокоса будет хороша для грунта. Обычно, откладывание яиц происходит через 4 недели после того, как пара спарится.

Инкубационный период

Мало дождаться кладки яиц, важно подготовиться к этому заранее, чтобы удалось дождаться из яиц маленьких эублефаров. Инкубатор невозможно чем-либо заменить. Его можно купить, а можно смастерить дома. В кладке обычно 2 яйца. Иногда яйца могут быть слипшиеся друг с другом, или прилипшие к поверхности. Н отрывайте и не разрывайте их, поскольку это их уничтожит. Постарайтесь аккуратно поместить их в инкубаторе.

Обратите внимание на то, чтобы небыло воды или конденсата рядом с яйцами, не переворачивайте их, поскольку эмбрионы ящериц прикреплены только к 1 стенке скорлупы, и в случае переворачивания эмбрион может захлебнуться и погибнуть.

В качестве самодельного контейнера нужен маленький контейнер и влажный, отжатый вермикулит или иной грунт, способный удержать влагу. Влажность вермикулита должна быть такой, чтобы с него не текла вода. Пальцем нужно проделать в вермикулите углубление и положить в него яйца, погрузите в субстрат и ставьте в инкубатор. Изо дня в день яйцо постепенно наберёт вес, а непосредственно перед тем, как вылупиться – увеличит свои размеры. Если яйцо здоровое, то оно белое, ровное и гладенькое. Температура инкубатора определяет пол рептилии: самец вылупится, если инкубационный период проходил почти 55 дней при температуре 30-32 Со, при меньшей температуре инкубация продлится до 70 дней, а в помёте будут самочки.

По наблюдениям любителей гекконов, самочка эублефара делает кладку от 3 до 9 яиц каждые 14 дней. И это не требует дополнительных спариваний с самцом. Обращайте внимание на состояние самки. В случае истощения тут же отсаживайте в отдельный террариум из группового и снижайте общую температуру в террариуме, как если бы готовили самку к зимовке. Попробуйте предложить новорождённую мышь и проследите, чтобы ей хватало витаминно-минерального комплекса.

Случается, что самка откладывает «жировик» - неоплодотворённое яйцо, которое сложно отличить от обычного, вот только со временем это яйцо станет жёлтым и обрастёт плесневым грибом. Подобные яйца случаются тогда, когда самку кормят неправильно.

Как содержать молодняк

Малыш-эублефар кажется нежным и хрупким, в особенности, если это альбинос, поскольку у него через кожу видно тонкие вены. Это впечатление в корне неверно, ведь даже такие крошечные существа легко стоят за себя и отличаются особой шустростью. Если брать на руки, они забавно пищат и убегают. Они полюбят вас, но им нужно немного времени для привыкания. Малыши нормального цвета «разрисованы» в чёрные и жёлтые поперечные полосы (как «Билайн»). Уже с рождения у них свои особенности. Раскраска эта ювенильная, несколько раз за год изменится, но уже сейчас можно определить, как взрослый эублефар будет выглядеть. Крошек-эублефаров держат в контейнере группой. Поначалу откажитесь от грунта, будут удобнее салфетки из бумаги, но опрыскивайте их, это поможет в линьке.

Укрытия, поилки и нижние обогревы будут необходимы в первые дни. Спустя некоторое количество дней крошки-эублефары станут есть сами. Кормят малышей каждый день, в раз 1-2 сверчка, предварительно посыпанных кальцием и витаминами. Ни при каких обстоятельствах не оставьте без надзора сверчка и ящерицу, поскольку колодный сверчок способен укусить или искалечить нежную кожу малыша.

7. Окрас эублефара

Окрасы бывают самыми необычными. В природе это тёмный окрас (множество чёрных пятен и полос на фоне жёлто-серого), а селекционеры находят нужным получать новейшие морфы. Жёлтый, оранжевый, розовый, белый, чёрный, однотонный и с рисунком, полоски и крапинки. Безуспешны пока в выведении голубого окраса. С цветом глаз тоже стараются: рубиновый, оранжевый, чёрный, змеиные зрачки, мраморные. Таким образом, эублефары могут быть интересны не только для любителя, но и для искушённого профессионала.

Окрас в природе леопардового геккона – очень хорош. В естественных условиях эублефар скрывается с целью выживания, дома же ему ничего не угрожает. Поскольку геккон прост для содержания и домашнего разведения, то человек пробовал сделать что-то особенное и у него получилось. Сегодня есть огромное количество разных окрасок, их принято называть «цветовые морфы».